Как удалить силиконовый герметик с акриловой поверхности?

Все у кого дома имеется простенькая душевая кабина рано или поздно сталкиваются с проблемой удаления сантехнического силикона и его замены. Дошла очередь и до меня, т.к. силиконовый слой между поддоном и стенками душа давно уже стал грязного темного цвета, а в некоторых места и вовсе отклеился, образуя щели, через которые вода беспрепятственно попадала на пол.

Казалось бы, чего проще удалил старый силикон и залил щели новым? И всего то! Примерно так я и думал, но, провозившись минут пять, пытаясь оторвать силиконовый герметик от акрилового поддона душевой кабинки, понял, что дальше так не пойдёт, иначе можно провозиться весь день.

Как всегда выручил лучший друг и помощник всего прогрессивного человечества – Интернет. Достаточно было просто набрать в поисковике фразу – Как удалить силикон? И по первой же ссылке перейти на один из строительных форумов, где данная тема нашла достаточно широкое обсуждение.

Как всегда советы были самые различные, от удаления силикона путем трения, до использования каких-то современных химических веществ, которые растворяют силикон без остатка. Кто-то советовал счищать силикон бритвой, а кто-то острым ножом.

В итоге, изучив все советы, решил использовать обычную отвертку и кусок пемзы, благо таковой как раз имелся в душевой кабинке. Результат превзошел все мои ожидания, и работа по удалению силикона была выполнена мене чем за час, включая пару "перекуров".

Итак, для тех, кто решил заменить силиконовый уплотнитель в душевой кабинке, но не знает с чего начать, даю краткую рекомендацию на основе собственного опыта.

Первое с чего надо начать, это попробовать подцепить в любом месте силиконовый слой тем же ножом или отверткой и попытаться отодрать его вручную. В некоторых местах мне это удалось достаточно легко.

Следующим этапом станет снятие стенок душевой кабинки с поддона. Если этого сразу сделать не удаётся, то опять же ножом аккуратно разрезаем силикон, засовывая нож в щель между стенками и поддоном. После этого душевую кабинку легко снять, а вместе с ней заодно могут отсоединиться и некоторые полоски силикона.

В завершении работы остается удалить остатки силикона, оставшиеся на поверхности поддона. На самих стенка душевой кабины у меня, во всяком случае, силикона практически не оставалось. При удалении остатков силикона, как раз и потребуется пемза. Используя трение, о котором и упоминалось на строительном форуме, пемза достаточно легко удаляла оставшийся силикон с поверхности поддона, при этом, не причиняя никакого видимого вреда его акриловой поверхности. В тех местах, где оставались небольшие комочки, которые пемза не брала, я аккуратно подчищал отверткой, опять же не нанося вреда акрилу.

Сухая тряпка завершила подготовку поверхности поддона и нижних кромок стенок кабинки для повторной герметизации. Теперь сижу, жду, когда силикон застынет, чтобы опять можно было принимать душ. Может кто-то подскажет – как долго? Поскольку на моём баллоне с силиконовым герметиком подобная информация, к сожалению отсутствует.

Ремонт кирпичной стены и её защита от повреждений

В отличие от каменных стен, достаточно устойчивых к сырости, кирпичные стены загородных домов, если они не обработаны специальными составами, в дождливую погоду могут впитывать влагу и удерживать её длительное время. В результате кирпич и цементный раствор теряют свою прочность, что может привести к разрушению кирпичной кладки, особенно в зимнее время.

Для защиты от влаги стен выложенных из кирпича применяются специальные бесцветные водоотталкивающие растворы. Обработка такими растворами кирпичной кладки предотвращает впитывание воды в кирпич, но вместе с тем не препятствует свободному испарению из него влаги. Перед тем как приступить к обработке стен, необходимо тщательно вымыть обрабатываемую поверхность и заделать все имеющиеся на ней трещины и повреждения.

После того как кирпичная стена высохнет, на неё при помощи кисти наносят водоотталкивающий состав, при этом тщательно промазывая не только поверхности кирпичей, но и все швы между ними, не оставляя ни одного необработанного участка стены. Повторную обработку необходимо выполнить через несколько дней.

Если же со временем по тем или иным причинам отдельные кирпичи все же подверглись разрушению, необходимо выполнить ремонтные работы по их замене. Для этого, используя кувалду и слесарное зубило, по возможности аккуратно удаляют раствор вокруг поврежденного кирпича и вынимают его из кладки.

Если с помощью обычного слесарного инструмента это сделать не удаётся, то можно воспользоваться электродрелью со сверлом, предназначенным для работы по камню. Достаточно просверлить несколько отверстий в разных местах кирпича, чтобы он треснул и развалился на отдельные куски.

После удаления кирпича, необходимо зачистить и основательно смочить все внутренние края образовавшейся дыры, и используя цементный раствор, заделать её, вставив в проём новый кирпич. Желательно применять раствор с повышенным содержанием цемента, из расчёта 1 часть цемента на 3 части мелкозернистого песка. Подобным же образом выполните замену других повреждённых кирпичей. В завершении ремонта расшейте швы, как на всей остальной кирпичной кладке, и обработайте её поверхность водоотталкивающим составом.

И всё же этот метод не годится, в случае если стена имеет множественные повреждения кирпичей. В этом случае, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, кирпичную стену необходимо обработать стабилизирующим раствором, после чего покрасить специальной текстурной краской, предназначенной для выполнения наружных работ по камню.

Очень часто на поверхности новой кирпичной кладки появляется характерный белый налёт, несколько портящий внешний вид стены. Однако это вполне нормальное явление, вызванное содержанием в кирпиче водорастворимых солей. При высыхании кирпича, соли выступают наружу и, кристаллизируясь на его поверхности, образовывают налёт.

Со временем налёт солей исчезает сам по себе. На обычных стенах это происходит через год-два, на подпорных стенах соли могут выступать и более длительное время. Чтобы ускорить процесс устранения налёта, достаточно периодически счищать его металлической щеткой. Однако ни пытайтесь отмыть его водой. Этим вы только можете усугубить проблему, притягивая вместе с водой к кирпичной поверхности ещё большее количество солей.

Как отремонтировать раскрошившееся или треснувшее бетонное покрытие

Причин, из-за которых могут крошиться края бетонных лестничных ступенек или дорожек на загородном участке, может быть несколько. Возможно, что во время строительства была использована не подходящая по составу бетонная смесь, сам бетон возле опалубки был недостаточно уплотнён или доски опалубки были сняты ещё до того, как бетон хорошо схватился. Не говоря уже о том, что на край бетонной дорожки, в ходе эксплуатации могли наехать тяжелой газонокосилкой, гружёной тачкой и т.п.

Чтобы привести поврежденное покрытие в порядок необходимо обколотить молотком и слесарным зубилом повреждённые края до прочного бетона. Затем щеткой очистить ремонтируемую поверхность от осколков и промазать это место разведённым клеем ПВА. Когда поверхность будет достаточно липкой можно приступать к повторному бетонированию.

Для этого в качестве опалубки используют доску, шириной в соответствии с высотой ремонтируемой ступеньки или края дорожки. Доску прикладывают на ребро к краю места ремонта и с одной стороны поджимают, например, с помощью двух кирпичей. Затем скол заделывают густым цементным раствором в соотношении: 1 часть цемента на 5 частей балласта, с добавлением некоторого количества клея ПВА. Для этих целей также хорошо использовать тот же состав смеси, из которого была сделана вся лестница или бетонная дорожка.

Необходимо хорошо уплотнить бетонный раствор вдоль опалубки, чтобы устранить все пустоты. Чтобы доска опалубки не впитывала воду, её необходимо хорошо намочить примерно за 2 - 3 часа до работы. Убирать опалубку рекомендуется через 4 недели.

Оставлять излишне острые края на ступеньках лестницы не рекомендуется, так как рано или поздно они всё равно могут обломиться, поэтому лучше заранее их несколько скруглить, ещё до того как бетон полностью схватится.

Причины, по которым на бетонных дорожках появляются трещины, могут также обуславливаться недостаточно качественным бетоном. Однако часто всему виной становиться плохая подготовка основания дорожки, проседание грунта или отсутствие температурных швов. Если имеется большое количество трещин, которое постоянно увеличивается, то единственным выходом может стать полное разрушение бетона и заливка новой дорожки. Если же трещина всего одна, то, разумеется, столь радикальные меры, как разрушение всего покрытия не потребуются.

Прежде всего, замерьте ширину трещины в каком либо её месте, а спустя один - два месяца выполните повторный замер. Если трещина не расширяется, то можно приступать к её ремонту. С помощью молотка и зубила сколите края трещины, чтобы она приняла форму похожую на перевернутую букву “V”, т е. острым концом наружу.

Затем удалите из трещины пыль и осколки бетона, и приготовьте цементный раствор в соотношении 1 х 3, добавив в него немного ПВА клея. Тем же разведённым клеем промажьте стенки трещины, и когда он подсохнет, заполните трещину раствором, тщательно его уплотняя. В довершении работы, отремонтированную поверхность дорожки загладьте мастерком или тёркой.

«Ремонт и дети»

Пожалуй, трудно найти более популярное выражение относительно ремонта чем всем хорошо известное - ремонт нельзя завершить никогда, его лишь можно на какое то время приостановить. Одной из важных причин отказа от ремонта, хотя возможно он уже давно и назрел, может стать рождение в семье ребёнка. Проблема «ремонт и дети» может поставить в тупик любую молодую семью.

Даже при острой необходимости выполнения ремонта, семья в которой имеются маленькие дети, может отказаться от его проведения, или отложить на неопределённое время, боясь подвергнуть опасности здоровье свого малыша. Хорошо известно, что сопровождающий ремонт каждодневный шум, строительная пыль и мусор, запах краски, сквозняки из-за открытых окон, и прочие неудобства связанные с ремонтом совершенно не способствуют оздоровлению детского организма.

С одной стороны всё это правильно. Но с другой, отказываясь полностью от выполнения ремонта, стоит задуматься о том - насколько благоприятно будут действовать на детское здоровье такие факторы, как внушительных размеров щели в оконных рамах или проёмах дверей, из которых в комнату постоянно дует, те же зазоры между стенами и полом под плинтусом, потрескавшаяся штукатурка на потолке …, да мало ли что ещё. Согласитесь, что подобные факторы не добавят комфорта и тем более здоровья, как для малыша, так и для самих родителей.

Разумеется, самое лучшее выполнить ремонт еще до рождения ребёнка, но иногда обстоятельства, будто бы специально, складываются совершенно по-другому. Поэтому приходиться руководствоваться известной истиной: лучше поздно - чем никогда. К тому же безопасность детскому здоровью, стоит гораздо больше, тех временных неудобств, которые может нести с собою проведение в квартире ремонта.

Если вы выполняете ремонт квартиры своими силами, то можно отправить детей под опеку бабушек или дедушек. Однако если подобной возможности нет, и дети остаются в квартире, то следует максимально ускорить ремонтный процесс, пригласив для его проведения опытных специалистов по ремонту, а самих детей постараться по мере возможности оградить от пыли, вредных запахов и сквозняков.

Лестница в доме

В загородных домах, где имеется два или более этажей для подъёма наверх не обойтись без внутренних лестниц. Сооружаемые при этом лестницы должны соответствовать требованиям по безопасности, выдерживать определённые нагрузки, а для их установки обычно привлекаются квалифицированные специалисты.

Но все же некоторые из операции по монтажу лестниц, имея некоторые навыки можно выполнять самостоятельно. Например, установка и подгонка лестничных ступеней, крепящихся к стальному или деревянному каркасу.

Обычно установку штатных ступеней следует производить по окончании установки на постоянное место лестничного каркаса, и завершения отделочных работ. В этом случае исключается вероятность повреждения лицевой поверхности ступеней по неосторожности.

В металлическом каркасе изготовленном из опорных пустотелых профилей с нижней стороны профиля высверливают отверстия несколько большие по диаметру от необходимых. Делается это с целью обеспечения свободного доступа для отвертки при последующем креплении ступеней шурупами. Соответственно в опорной, верхней поверхности профиля отверстия выполняются меньшего диаметра, под шуруп.

Одним из главных недостатков некоторых лестниц может являться шум от шагов по лестничным ступенькам, нередко раздающийся по всему дому. Чтобы значительно понизить или даже полностью устранить шум шагов, к несущим бетонным, стальным и иным лестничным конструкциям, ступени крепят через специальную самоклеющуюся резиновую прокладку. Однако большим эффектом шумоподавления обладают нейлоновые шумопоглащающие втулки, способные подавлять любые звуковые колебания.

Если конструкция лестничных пролетов одной из сторон примыкает ступенями к стене, то для устранения шума от шагов, который может передаваться на поверхность стены, сами ступени укрепляют к стене не вплотную а, на некотором расстоянии.

____________________

Межкомнатные перегородки из гипсовых плит

Сооружение внутренних стен различных помещений, выполняемых с применением гипсовых плит, может являться достойной альтернативой каркасным перегородкам. Среди многих достоинств гипсовых перегородок, является их прочность, сравнительно небольшая толщина, ровная поверхность, высокая огнестойкость, а также обеспечение необходимой влажности.

Размеры плит, представленных на строительном рынке, позволяют сравнительно быстро и просто возводить межкомнатные перегородки, на квадратный метр которых потребуется только три плиты. Перед началом строительства перегородок выполняют вертикальную разметку на стенах, горизонтальную на потолке, а также по основанию пола. На основании предварительно устраняют неровности, с использованием для их заделки гипсовый раствор. Далее на выравнивающий слой, раскладывают полоску звукоизоляционного материала. Для большего удобства на стенах лучше использовать самоклеющуюся ленту.

Для монтажа плит используют гипсовый раствор. Когда первый ряд плит установлен, выполняют тщательную выверку их положения, после чего переходят к укладке последующих рядов. Возводимая перегородка получит необходимую прочность, если гипсовым раствором связывать все стыкующиеся между собой кромки плит. В местах стыка, с помощью кельмы удаляют весь выступивший раствор. Перед началом укладки самого верхнего ряда по проведенной на потолке линии прикрепляют полосу изоляционного материала. Подгонку плит к потолку, выполняют после их обрезки до нужного размера и скашиванием верхней кромки. Раскрой плит выполняют используя столярную ножовку. Щели между плитами и звукоизоляцией заделывают, с использованием того же раствора, что и при кладке плит, и прочих ремонтных работах с использованием гипсового раствора.

При покупке гипсовых плит следует учитывать высоту перегородок, от которой будет зависеть толщина плит. Чем выше сооружаемая перегородка, тем больше должна быть толщина приобретаемых плит. Устойчивость межкомнатных перегородок будет достигаться и за счет примыкания их к смежным конструкциям. Гребень и паз, имеющийся на каждой гипсовой плите, обеспечивает точное совмещение их плоскостей, и придает достаточно высокую прочность всему сооружению в целом.

В том случае если в межкомнатной перегородке устанавливается дверь, то коробка для нее монтируются непосредственно в процессе укладки гипсовых плит. Необходимые отверстия в плитах для труб или канавки для электропроводки вырезаются уже после окончания работ. Для этих целей применяется пила или фрезерная машинка. Используя плиты из гипса можно сооружать и двуслойные конструкции. В образующийся между плитами промежуток, помешают трубы и монтируют скрытую электропроводку. Пустоты также можно заполнить любым звукоизоляционным материалом.

На готовых гипсовых перегородках вполне возможно монтировать умывальники, кухонные шкафы, полки и т.п. Одним из достоинств межкомнатных перегородок с применением гипсовых плит, является, отсутствие необходимости шпатлевать поверхность возведенной конструкции, которая практически готовую к чистовой отделке - окрашиванию или оклейке обоями.